Atelier vélo électrique

Dates : 13 octobre 2018
Format : 1 j
Publics: Tout public
Inscription à info[at]reso-nance.org ou mediation[at]zinclafriche.org
Formateurs : reso-nance numérique et Damien Charles et l'aide de l'entreprise OZO

Objectifs

Comprendre les différentes techniques de construction d'un vélo électrique , avantages et inconvénients.
Anatomie d'un vélo électrique
Construction un vélo électrique a partir d'une de ces techniques (à partir d'un kit / ou solution plus diy)
Assembler et construire une batterie (aperçu).

Une roue avant avec essieu électrique (avantage : facile a retirer, inconvénient : moins idéal pour les montées)
Une roue arrière avec essieu électrique (avantage : assez facile a retirer, inconvénient : poid à l'arriere)
Un pédalier avec un moteur (avantage : poid central, inconvénient : complexe a réparer, et installation fixe)

Super DIY : solution mode solex (avec un galet qui frotte sur la roue) (a priori moins efficace mais rigolo)

Pour notre atelier on choisira la solution roue arriere qui presente le plus d'avantage a nos yeux :

Légalement l'assistance d'un vélo électrique doit stopper a 25km/h et le moteur <250w (au dessus de cela il faut homologuer et assurer le velo)
La structure du vélo doit être assez solide… pour survivre à l'alourdissement et la vitesse… (on peut rajouter des “torque arm” pour solidifier)
Freins a disque bienvenues
Autonomie variable en fonction de l'usager (poids, pedalage ) et des trajets !
Pneus bien gonflés = plus d'autonomie

Anatomie d'un vélo électrique avec roue arrière motorisée :

On utilise des moteur brushless… qui ont un certaine puissance (entre 250w et 1500w) et un certain couple (entre 20Nm et 50Nm).

Pour les moteurs roue il y a 2 type :

direct : simple, inusable, mais plus lourd pour avoir du couple.
réducté : permet plus de couple, mais les engrenages s'usent au bout d'un moment (+-15000km), moins rapide…

On utilise généralement du Lithium Li-on.

Pour construire sa batterie (<250€) :

environ 5x 10 piles 18650 de bonne qualité pour 36V - 17Ah soit (environ 125€ )… et des feuilles de nickel pour les relier
un BMS (battery management system) pour equilibrer les batterie entre elle (10€).
un boitier plastique ou autre conteneur (0-40€)
un chargeur avec un voltage un peu supérieurs au voltage de la batterie (42V 3A pour charger une batterie 36v) (30€)

Sensor : L'assistance consiste à envoyer du courant lorsque l'utilisateur pédale . (capteur de pedalage avec ILS ou capteur effet hall)
Display : Plusieurs puissance d'assistance sont disponible et consomme plus ou moins d'autonomie, sur un ecran avec des boutons.
Throttle : On peut aussi ajouter un accélérateur classique (mais le velo ne sera plus considérer comme un velo…)
Brake : (optionnel) on peut brancher aussi les frein pour couper le moteur plus vite, voir recharger la batterie en freinant..

brancher les divers éléments pour un test non monté sur le velo (batterie, contrôleur, écran, capteur pédalier, accélérateur, roue motorisé) : 15 min
allumer la batterie et l’écran, si erreur vérifier branchements, la soue doit bouger avec avec accélérateur
monter pneu et chambre a air sur la roue et gonfler. : 5 minutes
installer la roue sur le vélo (et si besoin limer la peinture ! ) : 15 minutes
installer la batterie bouteille sur le cadre : 5 minutes
installer capteur pédalier , (faire en sorte que le capteur soit a moins de 5mm.. : 5 minutes
installer écran, accélérateur, au guidon : 10 minutes
accrochez les câbles avec serflex proprement : 10 minutes
reglages sur l'ecran, taille de roue, vitesse max, etc… : 5 minutes